Экватор (Bukittinggi)

Таксист Индра оказался крайне пунктуальным человеком, приехал минута в минуту как мы договорились. Я к этому времени уже плотно позавтракал от чего был невозмутим и доволен, и был полностью готов ехать искать эту самую рафлессию, все-таки есть прелести в дорогих отелях.

По дороге, которая оказалась не близкой, я узнал от Индры довольно любопытные детали о его жизни и о Суматре. Его нынешняя профессия вовсе не его горячее желание крутить баранку, а вынужденная необходимость, которая возникла из-за практически полного исчезновения туризма на Суматре после 2004 года. Прежде он работал гидом и был в этом деле крайне успешен и находчив. Несколько раз он даже ездил за границу в качестве сопровождающего переводчика местных аборигенов. В качестве доказательства мне даже были показаны фотографии из Канады, где Индра сидит на фоне неведомого ему ранее снега. Кстати когда я сказал "аборигенов" я вовсе не шутил, это реальный факт, что на Суматре и близ лежащих островах сохранились аутентичные народности, которые спокойно живут и радуются своей первобытной жизни? лишенные каких либо благ современной цивилизации. С его слов через месяц ему предстоит еще одна похожая эпопея. Говоря об этом он всегда иронично смеется, предвкушая новые казусы и ляпы с этими аборигенами в самолете, которые машин то толком не видели. Так за разговорами мы незаметно приехали в какую-то горную деревню. Подхватили местного проводника и доехали до горных рисовых полей, где я уже наедине с проводником отправился по горным зарослям искать ее. У простите мою ботаническую невежественность, но я вообще не представлял куда мы идем и кто такая рафлессия, о которой с таким неподдельным восхищением мне рассказывали.

Суматра довольно дождливое местечко. Не хочу никого дезинформировать, но со слов местных дождливый сезон тут, а возможно и всей Индонезии - 8 месяцев в году. В любом случае в момент моего февральского приезда, это сезон дождей явно присутствовал и попортил мне не мало планов. Так и этой ночью был сильный дождь от чего в джунглях, или как принято называть местные леса в научной терминологии сельве или rainforest (дословно лес-дождей), образовалась жуткая слякоть. Пол пути к счастью было облагорожено местными и кое где даже имелись бетонные плитки, а вот другая часть, где надо было карабкаться в горы и перепрыгивать ручьи выглядело как сплошная корично-черная каша, которая за время похода неплохо перелезла на мои штаны. После посещения всяких выставок насекомых в Малайзии мне было немного не по себе, ибо встретится с какой-нибудь сколопендрой в это каше не хотелось, но вроде ничем не обычным тут и не пахло - ощущение такое как гуляешь по нашим лиственным лесам.

Наконец мы дошли до мертвой рафлессии, которая выглядела как сгоревшая тряпка и тут я наконец-то понял, что рафлессия это какой-то особый цветок. Еще через несколько метров мы нашли нераскрывшийся бутон приличных размеров и еще через 20 метров карабканья по слякоти мне было суждено познакомится с этим чудом природы - растением с самым большим в мире цветком. Именно в этих невероятных местах Западной Суматры 200 лет тому назад английская экспедиция возглавляемая небезызвестным Томасом Стемфордом Раффлзом впервые увидела это растение. Имя ему дали естественно в честь Раффлза и одного из его коллег - доктора Джозефа Арнольда, который скончался в ходе экспедиции в Паданге. Полное название этого вида Рафлессия Арнольди. Если вы задаете себе вопрос почему я назвал Раффлза небезызвестным, то посетите Сингапур и обязательно узнаете - его статуя на ряду с Мерлайоном является главной достопримечательностью города, потому что этот человек был основателем процветающего ныне города-государства Сингапура.

Ладно хватит истории, перехожу к личным впечатлениям. Цветок рафлессии безусловно впечатляет, жаль только что он напрочь лишен какой-либо нежности и воздушности свойственным настоящим цветам. По фактуре он скорей напоминает раскрашенную траву или кору дерева и имеет абсолютно матовый цвет, от чего называть его цветком в том смысле, что привык обычный обыватель, язык поворачивается с трудом. Запах от цветка вполне нормальный и совершенно не сильный, хотя его описывают как противный запах гниющего мяса. Вопреки непонятно откуда взявшемуся мнению цветок не хищный. Мухи привлекаемые его запахом залетают внутрь и вылетают обратно живыми здоровыми и выполняют они роль опылителей. Само растение обладающее такими шикарными цветами является паразитом и получает все питательные вещества из других растений, при этом оно не имеет ни корней не листьев. Цветок созревает неделями, но держится лишь несколько дней, так что мне явно опять крупно повезло. Кстати забыл сказать, что в момент когда мы пришли к цветку, около него крутилась та самая группа немецких туристов, с которой я ехал в автобусе. Паренек меня изрядно насмешил, потому что он напялил белые длинные штаны, которые после такой прогулки уже было крайне сложно назвать белыми.

Вернувшись в город согласно данной договоренности Индра помог найти мне автобус до экватора, а точнее до городка Бонджол, что находится прямо на 0-й параллели. Много я повидал колоритных локальных средств передвижения и надо сказать суматранские автобусы заняли в этом списке достойное место. По размеру они чуть короче ПАЗ'а и на одну треть уже. Места естественно внутри не много, а желающих обычно хоть отбавляй, поэтому вполне типичное зрелище тут это люди на крышах. К сожалению из-за вечной спешки я так и не сделал ни одной фотографии, так что показать не могу. Не знаю точно куда ехал автобус, но он тоже был переполнен и место мне досталось одно из последних в самом центре - зажатым со всех сторон местными крестьянами, для которых, вероятно, это была вообще первая встреча с иностранцем. Дорога тоже была просто прекрасной. Это достаточно крутые и извилистые спуски и подъемы, на который практически через каждые 100-200 метров встречаются оползни. Кое где эти оползни подделывают, кое где еще руки не дошли и вряд ли когда-то дойдут, потому что их тут не сосчитать. Страшно представить, что случится на такой дороге если произойдет землетрясение.

Ехали мы ужасно долго, обещали мне уложится в один час, но продолжался этот аттракцион порядка двух часов. Не повернуться ни вытянуть ноги все это время было нельзя, да еще и приходилось стараться удерживать равновесие, чтобы не свалится на повороте на соседа. Надо ли говорить что ехать обратно таким же способом мне не хотелось.

Только я вышел на экваторе (как звучит!) ко мне сразу подбежали местные торговцы с предложением футболок с надписью "Я пересек экватор в 2010". В момент моего приезда начался дождь. На входе в местный парк, который проворные бонджолцы тут сварганили и вход в который несмотря на абсолютную непритязательность этого места был не бесплатен, я познакомился с презабавными личностями. Сначала два работника на входе пригласили меня переждать дождь в будку к кассиру. О чем мы только там не разговаривали, вплоть до того что мне сватали местных девушек, а я возмущался как так, ведь мусульмане против людей других вер в браке, на что меня успокаивали, что главное чтобы девушка была за. В общем лишний раз я получил доказательства того, что Южно-Азиатский ислам, не соответствует той картине, что возникает от рассказов о востоке. Я бы даже сказал не так, у ислама здесь одна очень большая проблема, это жизнерадостность и толерантность местного населения, большинство из которых крестьяне, и которым все эти правила просто некуда приложить, они тут выживают, а не с жиру бесятся, и рады всем мелочам жизни.

Когда дождь закончился я ушел фотографироваться с нарисованной линией экватора внутри парка, больше смотреть тут было нечего, потому как остальная часть состояла из музея и какой-то разрушенной конструкцией в форме земного шара. Местные кто посмелей приходили фотографироваться меня, вот уж нашел место где можно быть кому то интересным :)

Как я уже говорил ехать на автобусе хотелось не очень и я вернулся к кассиру, чтобы еще посидеть перед тем как решусь мужественно вступить на переполненный борт автобуса обратно в Букитингги. Буквально через пару минут прибежали новые торговцы, видимо новость об иностранце тут распространяется быстро. Товар правда у них был один - все те же футболки. С торговцами прибежали две маленькие девочки лет 5-6. Одна была одета в типичную школьную форму коричневого цвета с платком на голове. Такую форму тут можно увидеть практически в любом уголке хоть в крупный городе, хоть в далекой от цивилизации деревне. Делать портретные фотографии две маленькие принценцы не очень хотели, хотя родители их подталкивали всеми силами. Девочка в школьной форме это отдельный разговор. Она страшно смущалась и опускала перед камерой глаза, а потом исчезла и вернулась через 10 минут без платка. После этого, так сказать, переодевания она стала куда менее смущаться и вместе со своей подругой они еще долго крутились около меня, косясь, фотографирую я или нет. В общем работали на камеру :)

За последние пол часа я перебратался с доброй частью Бонджола и наделал кучу фотографий и массовых и одиночных, в том числе и они их наделали со мной. В общем люди в глубинке очень открытые и без комплексов и подняли мое настроение на пару дней вперед. За время всего этого беспредела приехала пожилая иностранная пара с частным гидом. Гид довольно энергичный и разговорчивый, дал мне адрес своего сайта, разрекламировал Суматру и свои услуги. Одно из его предложений действительно было очень интересным, но не вписывалось к сожалению в мой график. Он предложил путешествие на острова к местным аборигенам, тем что потеряны для нашего современного мира. По его словам он уверен что ни одного русского там еще не было. Считайте меня слишком доверчивым, но после трех дней тут, я научился по новому верить людям. Как итог нашего разговора мы договорились что если его путешественники не будут против, он подвезет меня обратно до Букитингги. Так и случилось.

По дороге мы общались и показывали друг другу свои снимки. Пара оказалась из Германии и это было их первое путешествие на Суматру, хотя побывали они уже во всех частях мира и многих уголках Азии. Всю свою жизнь они путешествуют и как сами замечают, тратят бездумно все свои деньги на путешествия, от чего не могут толком ничего накопить. Так что поговорить у меня с ними было о чем, можно было делиться впечатлениями и о Вьетнаме и Таиланде и Лаосе. По всем пунктам кстати мы сошлись во мнениях, что достаточно забавно. Гид по дороге тоже не терялся и постоянно трепал языком, иногда выдавая достаточно ценную информации о местной культуре. По приезду в Букитингги шел уде прилично поднадоевший дождь. Небо было затянуть напрочь от чего становилось грустно, потому что смысла лезть на вулкан не было, как в прочем и возможности - ничего против дождя у меня не было. На заметке у меня была еще одна цель на сегодня - это поглядеть на летучих лисиц в каньоне. Как сказал мой первый проводник появляются они тут в 6-30 вечера. Из отеля я выписался с утра так, что весь день я таскался с сумками. По планам я хотел их оставить в дешевом отеле, когда полезу на Марапи и менять план раньше времени я все-таки не стал. Так что потащился в каньон я тоже с ними.

На входе встретился один из вчерашних знакомых, который скрасил мне время ожидания лисиц. Он как раз и рассказал мне об одной достопримечательности в парке, что я пропустил - это японские туннели, построенными ясно кем во время второй мировой войны. Когда я впервые услышал о мосте через реку Квай, то был сильно удивлен, что вторая мировая докатилась и до Таиланда, на сей же раз то, что японцы еще и залезли на Суматру я даже не мог представить, но вот имеется такой исторический факт. Здесь они покоряли строптивый народ, а не согласных убивали в месте, получившем названию "кухня" и находящемуся в самом удаленном месте туннелей. В действительности туннели я посетил только на следующий день, с утра перед отправлением дальше, но писать о дне проведенном полностью в автобусе я не буду, так что выкладываю тут.

Летучие лисицы чуть опоздали на свой пир насекомых и появились ближе к семи, когда было уже мало что видно, тем не менее несколько фотографий сделать удалось. Трудно сказать их размер, но, как меня уверяли, размер их крыльев достигает полутора метров.

Самым трудным стал для меня в этот день вечер. Дождь не переставал, поэтому я понял, что сегодня никаких Марапи. Ноги у меня болели от таскания сумок на себе и я побрел искать отель, а на встречу с Индрой не пошел. Я думал ему хватит разумности понять, что в такой дождь я никуда не пойду. Ходил я по этому городу лабиринту очень долго и в итоге вернулся обратно к каньону. Поняв, что сил хватит только добрести до старого отеля я пошел знакомой дорогой. В этот момент меня заметил Рено сидевший с товарищами около бара. В это раз он был на каком-то крутом байке и довез меня по-дружески до отеля. Правда я пошел в соседний дорогой отель, где оказался достаточно бюджетный номер с общим душем, но выбирать не приходилось. На ресепшине встретился еще один англоязычный гид, который окручивал новых туристов и неожиданно переключился на меняю. Этот день итак наверно был самым болтливым в моей жизни, а тут еще 15 минут пришлось делился впечатлениями о своих трех днях в Букитингги, потому что мне очень долго оформляли номер. Гид, кстати, оказался русскоориентированным и рассказывал мне о интересе к русскому языку, потом что туристы из России как он сказал тут бывают, но совсем не говорят на английском и с ними от этого жутко трудно. Это в общем не первый подобный отзыв о русских туристах в Азии.

Наконец я добрался до своего номер и только я принял горячий душ, отмыл свои штаны и сандали от утренней грязи, как пришел сотрудник отеля и сказал что меня кто-то ждет внизу. Босиком пришлось бежать вниз так как сандалям сохнуть всю ночь, а запасной обуви нет. И кто бы вы думали там оказался? Пунктуальный Индра для которого пунктуальность оказалась выше разума. На вопрос как он меня нашел, он сказал что меня сдал тот самый гид, что высказал желание учить русский. У них тут видимо информационная сеть. На вопрос насколько разумно лесть в горы сегодня, он улыбнулся и пожал плечами, ясно было что смысла нет. Но работать человеку хотелось так что мы договорились, что утром он меня довезет до автобусной станции, после чего распрощались и я наконец-то мог спокойно идти спать. Через 30 часов мне предстояло оказаться на берегу самого большого кальдерного озера в мире, на берегу озера Тоба.

20 Февраля, 2010

Наша цель находилась где-то на склоне дальней горы. Вроде бы не далеко, но ночью шел сильный дождь и в джунглях жуткая слякоть.

Первым на глаза попался отцветший цветок раффлезии

Потом нераспустившийся бутон

И еще через несколько десятков метров великая и ужасная раффлезия арнольдав самом расцвете сил.

Растение с самым большим в мире цветком.

”Солнце”

Именно на Суматре это растение впервые попало на глаза европейцам в 1818 году. Назван цветок был в честь Томаса Стэмфорда Раффлза, возглавлявшего экспедицию и, работавшего с ним, доктора Джозефа Арнольда, скончавшегося во время экспедиции в Паданге (примерно в 100 км от Букитингги). Так что увидеть раффлезию арнольда в Западной Суматре достаточно символично.

На обратном пути я фотографировал все подряд. Всегда представлял тропические леса, как в фильмах о джунглях амазонки. А на практике, так называемый рэйнфорест (Rain Forest) обычный лиственный лес и экзотической дряни под ногами не видно.

Следующим моим пунктом стала деревня Бонджол (Bonjol), через которую проходит линия экватора.

Индонезийцы подсуетились и сделали тут туристический парк и собирают потихоньку денежки. Сумма уж очень символичная, но все же.

Курицы на экваторе!

Вот он. Экватор. А вы думали как он выглядит?

Дизайн конечно оставляет желать лучшего, но как все-таки это символично побывать на экваторе.

Хочешь в южное полушарие, хочешь в северное. Можно сразу в оба ноги расставить.

Юг

Видимо так и не пришли к соглашению кто пересекает, “я” или “вы”.

”Я(Вы) пересек экватор!”

Зрелый рис после дождя

Это охранник, он же кассир. Пока шел дождь мы сидели в его будке и беседовали.

А когда дождь кончился. Прибежало много людей поглядеть на меня, да по-предлагать футболки с надписью "Я пересек экватор в 2010". В том числе прибежали два прелестных создания. Девочка справа очень стеснялась и пряталась от камеры, потом пропала на 10 минут, вернулась без платка без капли и они вместе долго прыгали перед камерой. Видимо платок среди даже такой маленькой молодежи жутко не модно!?

Кстати ее одеяние один из видов школьной одежды для детишек.

А это случайны прохожий. Вот так улыбаются люди, живущие на одном из самых сесмоопасных мест на земле.

А это "семейное" фото. Люди без комплексов и заморочек, стоит им позавидовать. Живут и радуются жизни.

Фото на память

Когда я вернулся в Букитингги шел затянувшийся дождь.

Я выписался из гостиницы, потому что надеялся сегодня лезть на гору Марапи, но видимо не судьба. И я одиноко сидел на остановке.

Во время дождя облака без всякой скромности прут прямо по каньону.

Грустная картина

Местные детишки продают “нечто”, что очень любят обезьяны.

Вот и они

Но вернулся я сюда не из-за них. Как мне говорили к вечеру между 6 и 7 часами по каньону в поисках пищи летят огромные летающие лисицы. Надеюсь дождь их не напугал.

Пока было время я залез в “Японские туннели”, где во время второй мировой базировалась армия захватчиков. Бесконечная сеть коридоров с комнатами, которую даже полностью не осветили, поэтому тут вполне можно потеряться. Одно из ключевых мест, так называемая “кухня”, где японские солдаты сжигали индонезийцев.

Это закрытое кафе. Закрыли его не так давно по распоряжению местных властей, посчитавших его расположение тут кощунственным.

Время приближалось к 6 и я занял боевую позицию. В это момент в мечетях началась служба и над каньоном лилась "песня" муэдзина. Людей вокруг не было и выглядело все это зловеще.

После долгого ожидания, наконец-то они появились.

Примерна на протяжении часа огромное количество лисиц пролетает по каньону в поисках пищи.

Это максимум, что я смог заснять.

Это был мой последний день в Букитингги. Следующая остановка Парапат и еще одно кальдерное озеро – озеро Тоба. После озера Манинджау на новое озеро много надежд.