Не так часто ты оказываешься в месте, к которому можно несколько раз применить прилагательное самое-самое. Не так часто, попадаешь в место, которое оказало влияние на историю человечества и всей нашей планеты. Не так часто тебе во всех подробностях открывается изолированная древняя культура с ее странными традициями и богами. Но все это можно найти здесь, в центре когда-то самого большого на земле вулкана, скрытого теперь под толщей воды озера Тоба. На одном из самых больших материковых островов Земли с названием Самосир.
Дорога на север была все та же, по которой я ездил на экватор и надо сказать острых ощущений в этот раз было не меньше. Как большой автобус умудрялся вилять по узкой обваливающейся дороге была не понятно даже сидя и высматривая дорогу из окна. Сумки то и дело падали с полок и никакие ухищрения по их фиксации не помогали. Проехать предстояло порядка 400 км и учитывая особенности ландшафта выехав в 12 часов дня достигнуть Парапат реально было только под утро. Об этом меня в общем-то предупредил Индра, поэтому я запасся едой и музыкой, что бы преодолеть этот путь. Но основной трудностью стала не скука или голод, а дикий холод в салоне автобуса.
Днем езда была в удовольствие, потому что наблюдать за тем как меняется пейзаж, да и вообще за индонезийской природой одно наслаждение. Но самым интересным были деревни, которые мы проезжали. Чем дальше мы ехали на север, тем чаще на дороге встречались указатели хрестьянских церквей – в Индонезии это обычное дело везде делать указатели мечетей по понятным на то причинам, но чтобы церкви... Такое я видел впервые.
С наступлением ночи климат внутри автобуса резко сменился. Никакие одеялки не помогали и пришлось практично надеть на себя все, что я нашел в сумке. Ближе к полуночи мы остановились на обед. Обычно я тихо мирно сижу жду когда все выйдут, но в этот раз я выскочил один из первых, лишь бы быстрее погреться на улице. Там правда тоже было не очень то и тепло. Пока я грелся и размышлял, пойти ли поесть, индонезийцы уже начали мне знаками показывать, мол не че думать иди ещь. Придорожный, не побоюсь этого слова, "ресторан" был примерно таким же какой попался мне в Думае, то есть давали кучу всего, ешь что хочешь, потом за это и платишь. Так что поел я не плохо, в плане еды культура индонезии мне определнно нравится. Тепла накопленного за остановку всеже на долго не хватило и через два часа я начал причитать - быстрей бы этот чертов Парапат, но в определенный момент мое желание поменялось на противоположное, потому что цивилизацией за окном не пахло, а перспектива оказаться непонятно, где в безлунную ночь мне не нравилась. Тем не менее в 5 часов утра автобус остановился и помощник водителя, с улыбкой до ушей помог мне высадится и нескольок раз повторил указывая пальцем в разные стороны - "Парапат, Тоба" Я думаю улыбался он, потому что предвкушал мои приключения...
В 5 часов утра жизни в Индонезии и уж точно в Парапате нет. Все закрыто, людей нет, только темнота и холод. Чтобы идти в сторону куда мне показали до озера, надо было пройти какие-то ворота, которые были открыты но имели куча надписей, и кто знает что они значат. Может туда и заходить то нельзя. В другой же стороне, где по указаниям был Парапат, вообще не было ничего видно. Я покрутился, подражал от холода и уселся на одинокую скамейку. Минут через 10 появился непонятный фургон, остановился и уставился на меня. Это было такси. Таксист поглядел на меня и говорит - "Тук-тук?". Я помотал говоловой и сказал - "Тоба". Водитель кивнул, но почему то снова сказал "Тук-тук." Подумав, что тут как в Таиланде такси тук-туками называют, я влез в салон.
Проехав буквально один километр он остановился, указал пальцем в темноту и опять повторил "Тук-тук". Что это я просто недоумевал. Проследовав в темноту, я понял что нахожусь на причале. Портом это трудно назвать, потому что тут ничего нет - только бетонная плита с однотипными посудинами и куча старых домов. На одной из посудин красовалась надпись тук-тук и я понял, что я на правильном пути.
Мои первые мысли находясь здесь были и зачем я сюда тольок приехал, тут просто ничего нет. Я то ожидал опять красивое озеро с очаровательно природой, а тут какой-то разваливающийся порт и вонь. Вдобавок очень хотелось спать от чего все отвращение от этого места усиливалась в разы. Но делать нечего - я стал ждать рассвета. В темноте мяукали кошки, волны бились об причал и откуда-то из далека раздавался странный стук...
Примерно через час небо наконец-то стало светлеть и появились первые люди. Они готовили свои забегаловки к открытию. Буквально еще через 15 минут порт начал стримительно оживать. Появились машины и начали суетится люди. Меня вообще никто не замечал, как будто меня нет и я решил пока поэкспериментировать с фотоаппаратом постепенно уходя от причала. В одной из забегаловок меня окликнул человек и выпить с ним... утренний чай. Он оказался хозяином какой-то гостиницы и всячески меня уговаривал остановится у него. Я же после общения с Индрой знал, что на острове должны быть гостиницы и хотел посмотреть что они из себя представляют, но боялся что их цены мне не понравятся. Все же я пошел поглядеть что мне такое навязывают. Условия меня мягко говоря не устроили, но для одной ночи, как сказал хозяин, этого хватит и с этим я согласен. Тем не менее я ничего не обещал и сказал ему, что сначала я посмотрю остров.
Целю номер один на утро у меня была покупка билета до Медана, чтобы на следующий день с утра не суетится и знать где искать автобус. Спросив у своего нового знакомого, куда мне двигаться я пошел искать автобусную станцию. Пяти минут мне вполне хватило, чтобы напрочь потеряться в этом кривом Парапате. Увидев полицейского я пошел уточнить у него где же станция, он в это время вроде как раз отчитывал своих подчиненных. Звание у него явно было не из маленьких, а манеры и выправка точно как у военных. На мой вопрос он попросил подождать. Через 10 минут процедур по вправлению мозга поникших взглядом людей в одежде охранников, он подошел ко мне и сказал что сам отвезет меня на станцию, только возьмет свой мотобайк. Так что с такими почестями я был доставлен для покупки билета на автобусную станцию.
К моему возвращению в порт лодки уже начали курсировать к острову и с чувством глубокого удовлетворения, что я пережил эту ночь и совсем близко к конечной цели, я залез на одну из них.
Еще до отправления к острову я познакомился с менеджером одного из отелей и его зазывалой. Отель, который они предлагали стоил порядка 400 рублей и эта цена вызывала крайнее недоверие, но отель оказался замечательный. Это были небольшие домики прямо на берегу озера. Домики не индивидуальные, а разделенные на 4 части, что в общем совсем не напрягало, если не считать, что были проблемы с горячей водой, которой на всех не хватало. Внутри они невероятно просторные, отличная постель и даже есть ванна (кому она нужна без горячей воды). По меркам Азии такое должно стоить не менее 1000 руб, а тут такой подарок.
Пока мы плыли его зазывала долго и упорно предлагал мне услуги гида. Эти цены уже были совсем не в какие ворота, поэтому я не соглашался. Тем более у меня было не так много денег. Загадкой для меня было на сколько трудно на острове передвигаться самостоятельно и насколько большие тут расстояния. Все в один голос меня уверяли, что остров просто невероятно большой и без личных средств передвижения тут никуда. Несколько сократив трек путешествия мы все-таки сошлись с ним на цене. Проблемы была только в том, что это были все мои деньги о чем я его предупредил, но он успокоил, что это не проблема. После моих скитаний по Суматре я уже научился верить людям, но как оказалось надо быть осторожным всегда.
Уже в отеле, он попросил оплатить ему все сразу, а за отель предложил заплатить завтра с утра уже в порту. На вопрос если ли тут банкомат, он сказал, что есть, но не работает с иностранными картами. С закрытыми глазами я отдал ему деньги, раз он уже договорился с гидом, а я все-таки обещал заплатить, и пока ждал этого самого гида, пошел потратить последние деньги на завтрак. Итого у меня осталось 4 тысячи рупий. На эти деньги в Индонезии кроме чая купить что-либо нельзя. Лодка назад, кстати, стоила порядка 10 тысяч рупий, так что даже вернуться я был не в состоянии.
В баре работала девушка, которая помогала следить за гостиницей. Менеджер был полный раздолбай и найти его на рабочем месте задача из не реальных. Она была просто классической девушкой за стойкой бара, умела слушать и всегда знала что сказать. В общем она меня успокоила, сказала что сама тут без денег и что банкоматы тут есть и должны работать с картами.
Что касается гида, то он оказался очень специфическим. Выглядел он, мягко говоря, как бедный кривинький азиатский крестьянин, который кроме рисового поля ничего не видел. Я бы в жизни не подумал что он понимает английский. Но внешность обманчива и после близкого знакомства я понял, что он из разряда замечательных индонезийцев, что попадались мне тут в изобилии. Он мне даже предлагал занять денег, но поскольку я был в жестких временных рамках с утра, я бы просто не успел вернуться чтобы ему их отдать. Бесила меня в нем только одна черта, это толи лень, толи не выносливость к жаре. Он постоянно намеривался заехать в тенек постоять, чтобы отдохнуть. Возможно конечно причина была в его здоровье, но он об этом не говорил.
Так мы объехали с ним пол острова, который действительно оказался безразмерным. Я не разу не видел автобусов и практически не видел легкового транспорта, только грузовики и мотобайки. Также я удостоверился, что банкоматы на острове действительно не работают, хотя есть вполне нормальные с виду банки.
Мы довольно продолжительно обсуждали с девушкой из отеля, красоту Тоба. Я утверждал, что с до Манинджау ему далеко, она же говорила, чтобы я не спешил с выводами. И что я могу сказать после путешествия по острову Самосир (Samosir), наверно она была права. Но я все же люблю, что-то простое и осязаемое, а не бесконечные просторы, как тут, да и на Манинджау я оказался в потрясающий момент. Но озеро Тоба действительно великолепно. Даже просто почитав его историю, изучив данные о его происхождении трудно не восхищаться этому месту.
Озеро Тоба как и озеро Манинджау находится в кальдере вулкана. Возникло озеро по оценкам ученых 70-80 тыс. лет назад после сильнейшего в известной истории планеты извержения. Безусловно обо всем можно говорить лишь с определенной вероятностью, но данные полученные об этом извержении впечатляют. На 10 лет вся планета погрузилось в вулканическую зиму. Этот момент ученые назвают “горлышком бутылки” в эволюции людей, потому что численность наших предков резко сократилось практически до тысяч. В центре озера находится остров Самосир и это 5 по размеру остров на материке.
Остров Самосир, по мимо великолепных красот природы хранит историю одного из народом Суматры – Батаки (Batak). Термин этот объединяет несколько известных народов, но по историческим причинам его стали применять ко всем народам найденных в северной части Суматры. Информацию о этом народе можно найти в документах многих путешественников в том числе Марко Поло или Стемформа Раффлза. Регион Тоба всегда был основным для этого народа и поэтому именно здесь в наилучшем виде сохранились их традиции и удивительные древние артефакты.
Батаки имеют свой язык, свой уникальный стиль и уникальную одежу, которые дошли до наших дней и не просто дошли, а продолжают широко использоваться потомками и сейчас. Поэтому Самосир это иной мир, это даже совсем другая Индонезия, найти что либо общее с тем что я видел раньше невозможно. Даже религия. Да религия тут не ислам. Практически весь остров исповедует хрестьянство протестантской церкви, которое было занесено сюда 100 лет назад миссионерами из Европы. После посещения острова стало понятно, почему к северу количество церквей резко возрастает. До пришествия миссионеров батаки поклонялись идолам и на острове есть потрясающие реликты подтверждающие это, например тотемный столб или каменные истуканы. Также многие путешественники пишут о невообразимых традициях батаки, например каннибализме, при котором батаки съедали приготовленным или сырым мясо врагов. Некоторые говорили и о случаях, когда батаки съедали своих родителей, слишком слабых для работы на поле. Только благодаря датской колонии в конце 19 века каннибализм был запрещен.
Отдельный интерес представляют традиционные дома. Надо сказать, что дома здесь по прежнему строят в традиционном стиле несмотря на все издержки и сложности в строительстве и это, конечно, вызывает уважение. Крыши таких домов как и в западной части сделаны в виде рогов буйвола, но тем не менее разница хорошо видна.
Во время путешествия я потратил последние 4 тысячи рупий, на принудительные пожертвования (иначе не пускают просто в некоторые места) и тем не менее остался всем доволен. Пару раз на пути мне попались крестьянские дети, просившие деньги, от чего мне становилось невольно смешно, потому что они явно в тот момент не понимали, что я практически нахожусь в их положении - у меня нет денег даже на еду.
К вечеру стало пасмурно, на мои разговоры о дожде все говорили, ничего не будет, потому что Самосир удивительное место и дождя тут может не быть несколько лет. С менеджером мы договаривались поменять мои тайские баты и тем решить мои денежные проблемы. Но как оказалось менеджер гораздо больший раздолбай, что даже не мог посчитать сколько он мне должен, а мне верить не хотел и куда-то уехал, пообещав решить вопрос позже. Вечером все-таки пошел дождь. Менеджер из-за этого так и не вернулся, а его друг вообще пропал с концом. Ко всему прочему интернет в отеле тоже сломался. Голодный во всех отношениях я ушел спать, как завтра решать все было совершенно не понятно, но к счастью усталость быстро помогла заснуть.
С утра менеджера естественно тоже не было и я пошел гулять по селению, которое образовалось вокруг туристической зоны, искать, кто же согласится сменять мои баты. Все было закрыто, но одну живую душу я все-таки нашел. Практически час мы потратили на выяснения курса, звонили банкам, начальникам, посылали к ним гонца и как результат я получил на руки заветные деньги.
Дальше время понеслось галопом, так надо было вовремя успеть на автобусную станцию. Люди тут все делают не спеша, уж сколько я нервов еще потратил пока добрался до автобуса сложно описать. На станцию я попал без 5 минут 10, запыхавшись и весь в поту. И что вы думаете, а сам автобус пришел только 11 часов.
Кстати я не сказал, что же такое Тук-тук. Как оказалось это название маленького полуострова на острове, где образовалась туристическая инфраструктура. Все отели находятся исключительно тут и тем самым остальная часть острова изолирована и продолжает трепетно хранить традиции и культуру батаки.
Следующая моя остановка столица северной Суматры - Медан.
22-23 Февраля, 2010
Дорога к Парапату была очень живописной и разнообразной. Деревни, горы, поля бесконечно чередовались между собой. Правда погода была не из лучших, казалось что всю Суматру накрыл какой-то бесконечный циклон. Это одна из остановок, где людей выпустили погулять. На пейзаже очень распространенная в Азии пальма – Арека.
Из туристов был я один, так что вниманием меня не обделяли. Все улыбились и считали за честь сфотографироваться.
В порт я прибыл в 5 часов утра, когда еще была кромешная тьма. Так что рассвет я встречал прямо на причале.
Эти посудины местный транспорт, который по расписанию ходит от порта в Парапате до так называемого Тук-Тука, небольшого полуострова на острове в центре озера.
Магический синий смок окутывает озеро все время и передать истинную красоту пейзажей с помощью снимков не просто.
Где-то справа рассвет и облака медленно убегают по склонам гор к озеру
Это вовсе не противоположный берег, а край огромного острова посреди озера под название Самосир (Samosir). Его площадь 630 кв.км. и это четвертый по величине остров на материке (Ольхона на Байкале в этом списке 3-й).
Потом я залез на одну из лодок и снимал все с нее
Люди как видно еще не проснулись
На лодке имеется гламурный салон
Первая лодка с грузом уже пошла на остров
Довольно быстро с началом рассвета порт ожил и стал многолюдным
Похоже я ему не по душе
Местные мужики
Дамы. Но похоже не местные.
По мимо магического синего тумана, который я замаялся убирать со снимков, тут есть потрясающая нереально голубая вода. Никогда раньше такого не видел.
Облака тут тоже ползают по склонам, но конечно не так атмосферно как на озере Манинджау
Вот он остров. Еще чуть-чуть.
Вот этот небольшой прирост и есть край малюсенького полуострова Тук-тук. Здесь очень много гостиниц и остров практически превращен в туристический центр.
Райское местечко. Когда задумываешься, что ты сидишь наслаждаешься жизнью под кокосом, посреди супервулкана, который когда-то чуть не стер все живое с лица земли, очень хочется по-философствовать.
Ага, Раста, чувак. Чувак кстати оказался менеджером отеля, гдя я поселился. Полный раздалбай.
А это его непорядочный друг.
Моя скромная опочивальня на берегу озера.
Сколько думаете все это стоит? Удивительно, но порядка 400 рублей.
Хрестьянская церковь. Это сложно представить, но все население острова, несмотря на государственную религию – ислам, являются хрестьянами-протестантами. Причина в том, что население острова это одна народность - батаки. Они имеют свою неповторимую изолированную культуру и свой язык. Хрестьнство же сюда было занесено сюда в конце 19-го века году немецкими миссионерами и быстро прижилось.
Подарок судьбы. Как долго я тебя ждал. Вот это рога так рога.
Красавец
А это его подружка
Женщины в национальных платьях народности батаки. Судя по всему идут на какой-то семейный праздник.
Также здесь еще можно найти рукодельниц. Выглядят такие ремесленные поселения поистине аутентичным. Это вам не туристический аттракцион.
Потом мне попалась детвора и они конечно были не против фотосессии
Это по-моему просто шедевр. Фотография с изюминкой. Главное быть наблюдательнее. И главное в глубину резкости то она попала со своим взглядом.
Нет телевизора - не беда, ведь есть экскаватор Hitachi.
Не особо красивая композиция, но стоит обратить внимание на атрибуты дома. Опять суматранская крыша, но уже более простая в стиле батаки, рога буйвола над дверью, цветы на фасаде и стиллистически выдержанная вывеска, а ведь это всего лишь обычный разваливающийся крестянский дом.
Остров занимает практически половину озера, поэтому в некоторых местах до берегов озера совсем недалеко.
Не совсем понял я технологию и что именно ловят местные крестьяне, но они весь день и даже ночь катаются и достаются всех стуком весел о лодку. Видимо гонят рыбу в сети.
По видимому где-то тут и кроется причина голубой воды в озере.
Это место рядом с горячими и солевыми источниками
Горный собак
Горячий водопад
А это уже облагороженный участок для любителей в 30 градусов жары окунутся в кипяток. Я смог засунуть только ноги.
Вид всего этого чуда из далека через рисовые поля. Как, наверно, видно горячие источники находятся, не кабы где, а на самом настоящем вулкане. Имя этому ребенка великого вулкана Тоба – Пусукбукит (Pusukbukit)
Это вход к местной святыне – могиле “марга” или, проще говоря, “короля” Сидабутар (Sidabutar). Чтобы пройти надо накинуть на плечё какую-то тряпку (такую же как были у женин выше), чтобы выразить уважение к предкам батаки.
Святыня, где хранятся саркофаги. На заднем плане тотемный столб.
Тотемный столб. Почему-то я всегда думал, что это выдумка.
Идолы батаки. Еще менее ста лет назад на острове практиковался ритуальный каннибализм. Причем по описанию многих путешественников в том числе и Стемфорда Раффлза, про которого я уже писал, в порядке вещей было есть плоть своих родителей, которые слишком стары для работы, но в основном съедали пленных.
Вокруг святыни, как у людного места образовался не маленький базар.
Геккон (или что-то в виде ящерицы) очень распространненный элемент стиля батаки. По легендам это была форма одного из детей бога-проотца Mangalabulan.
За этими воротами находится пример типичного поселения народности батаки.
Это лицо точно потом будет снится
Так оно выгляди внутри. “Хорас” универсальное и очень емкое слово в языке батак. Используется для пожелания счастья, начала разговора, приветствия или для прощания.
Какой потрясающий антураж, какой замечательный свет. Кто бы мог подумать что это дверь в туалет.
Интересно, что они тут делали.
Здесь более детально можно разглядеть крыши. Это типичный стиль северной суматры. Не такой тонкий как в западной части, но тоже узнаваемый.
А вот это морда сидит тут с таким видом и просит деньги.
К вечеру, видимо, из Букитингги за мной пришел дождь. А мне весь день говорили, что на этом острове дождей может не быть годами. Ну-ну. Как же мой приезд не отметить.
А это уже утро, когда я наконец-то смог выбраться из этого заточения и вальяжно наслаждался пейзажам, примерно, как этот старичок.
Индонезийцы, кстати страшные куряги. Курят тут чуть ли не все особи муржского пола от мала до велика. Видел как-то статью про пятилетнего мальчика, выкуривающего пачку в день. Где же минздрав?!
Ну что же, прощай, озеро Тоба.
С этим товарищем мы вместе ждали автобус в Медан. На долго его не хватило и он предательский заснул.
Завалился на спину вот с такой мордой.
Комментариев нет:
Отправить комментарий