White on white: Пять минут на другой планете (Lombok)

Судя по разговорам с местными жителями далекими от туристического бизнеса взойти на Ринджани за день было не таким уж и авантюризмом. Еще вечером прошлого дня я начал решать вопрос с транспортом до городка с замечательным названиям Баян (Bayan), который расположилось недалеко у основания горы. Туристические организации выместили все локальные автобусы из Сенггиги и вариантов отсюда уехать было немного: можно решать вопрос через них, ловить недешевое такси или найти желающего подработать автолюбителя. Одна из фирм объяснила мне, что до Баяна никто отсюда не ездит и они готовы с утра довести меня лишь до городка близ Гили и помочь найти автобус оттуда. Цена зажравшихся местных агентов оказалось на пару копеек меньше чем у такси, при том что в отличие от такси они предлагают далеко не индивидуальный транспорт, но пришлось соглашаться.

На следующее утро в 7 часов я отправился в путь. Взял только маленький рюкзак, штатив и камеру, чтобы ничем лишним себя не нагружать. Желающих ехать в 7 часов до Гили не оказалось, так что ехал я один. На месте меня передали меня в руки местных жителей, расслабляющихся в тенечке у автобусной остановки. Мужики оказались очень приятные и гостеприимные - усадили меня и предложили чая, непальцах объяснив, что скажут когда автобус придет, но я всеравно еще 10 минут прыгал и приставал к водителям автобусов с вопросами не до Баяна ли они едут. Как и во всей Индонезии на автобусах нет ни номеров, ни надписей, как они их различают мне всегда было не понятно.

Автобус приехал примерно через час и мы помчались на место другой пересадки, так как от Баяна надо было еще ехать до деревеньки Сенару (Senaru), где находился вход в национальный парк. Автобус реально мчался, люди запрыгивали и спрыгивали чуть ли не на ходу. Сумки закидывал и рассовывал во все щели помощник водителя, тратя на это пару секунд. Несмотря на такой темп ехали мы 3-4 часа, если не больше. После до деревни меня уже подбросили на мотобайке.

Мотобайк привез меня прямо в лапы другого туристического агента, который промышлял экскурсиями на гору. Разговор с ним продлился не менее часа и я все пытался определить, где реальность, а где сознательное искажение фактов. Начал он с того, что без гида идти вообще запрещено, потом что сложно, потом что надо хотя бы взять его на начало дороги, чтобы не заблудится. Цены у него были не маленькие сравнимые с ночью в хорошем отеле. В любом случае я был почти без денег, так что он мог рассказывать что угодно и предлагать что угодно. После нашего совещания мы пришли к взаимовыгодному как я тогда думал соглашению. За четверть цены от его начального прайса, он дает мне гида, который проводит меня до четвертой остановки. Здесь такие места называют постами и представляют они из себя маленькие беседки, где можно расположить тент. Расстояние между ними примерно в несколько километров. Также он обязался снабдить меня двумя пайками жаренного риса и водой. Магазинов в Сенару, кстати, я не видел. Позавтракал я здесь же и как раз к концу трапезы явился и сам гид.

Гид оказался простой деревенский мужик, курящий и в шлепанцах. Если бы я заранее не оплатил свой вояж, при его виде я бы точно от него отказался, потому что он не выглядел человеком способным в быстром темпе достичь вершины. Время уже было за полдень и это безумно меня беспокоило, ведь в семь часов тут уже темень, а сколько понадобится на весь подъем неизвестно. Нас немного подкинули до сельскохозяйственных угодий, что отгородили вход в парк от деревни и мы уверенно и хладнокровно зашагали к своей цели.

Очень долго мы шли вдоль забора, огораживающего крестьянские владения. Я уже думал, что мы прошли часть пути и неприятно удивился, когда через несколько километров мы только увидели запущенный и заброшенный вход в парк. Гид не смотря на свои особенности в одежде и пристрастиях быстро шагал впереди.

Непередаваемую радость вызвал первый пост. Пройти их надо было толи четыре, толи пять и, естественно, достигнув четверти пути с полным запасом сил было жутко приятно. Но оказалось, что это настоящий пост, а промежуточный. Его добавили потому что много желающих покорить гору так и не дойдя до первой остановки поворачивали назад. Ну да ладно, взяв себя в руки и выкинув мысли об усталости я первый отправился дальше. Погода не сказать, что была жаркой, но вся одежа уже была насквозь мокрой. Хорошо еще в этих краях не так много насекомых. Первый и второй посты прошлись на ура, появился ритм и стало более менее привычно. Когда мы подходили к третьему посту начался маленький дождь и мы решили посидеть потолковать о жизни. В разговоре выяснилось, что даже та четверть цены, что я заплатил была явной переплатой. Уж не знаю, какие деньги там доходят до гида, но ясно было, что ему не очень по нраву пахать на его работодателя. Он мне очень напомнил мужика с озера Тоба, обычный такой прямолинейный душевный мужик. Учитывая дождь я предложил ему пойти назад, потому что смысла, что он со мной тащится особого нет. Следуя указаниями его босса он отдал мне свой дождевик. Еще 15 минут мы с ним пытались активировать мою индонезийскую симкарту, что я купил еще в Букиттинги, но ничего не получилось. В Индонезии поддерживается какой-то старый способ активации, которую можно сделать только на старых телефонах и который требует верный номер паспорта. Мой айфон такую симку вообще не воспринимал, а эксперименты с его телефоном не удались из-за того, что данные моего паспорта не принимались, да и вообще вопросы были на индонезийском. В общем я остался один, без связи и под дождем, который быстро перешел в ливень.

Раздражающая дорога покрытая высокими перепадами и корнями деревьев в добавок превратилась в многоступенчатый водопад и идти стало явно веселее. Организм вполне подстроился под ритм и достаточно стабильно шел, но не долго, потому что постоянно спотыкался о какой-нибдь поганый вылезший из земли корень. Больше всего начинал угнетать сам монотонный процесс шагания ведь прошло уже немного не мало почти три часа. Были мысли и повернуть назад, потому что было не понятно куда я еду если все затянул дождь. Но как говорится, начал надо доводить до конца.

Еще через час или два, когда я уже свыкся со своей мокрой судьбой, дождь кончился. К этому моменту я уже видел просветы в деревьях и легкий туман, который на самом деле был проходящими через лес облаками. Я уже даже достаточно точно мог определять километраж и угадывал в пределах 100-200 метров, когда будет следующий пост или столб с километрами. Постепенно я дошел до предпоследней остановке, где расположились немецкие туристы. Их было пятеро с маленьким пяти-шести летним ребенком. Также с ними было три гида, которые во всю суетились над приготовлением пищи. Они удивлялись почему я еду один, а я удивился зачем они тут остановились с ночевкой ведь до верха осталось совсем чуть чуть. По их словам они шли до упора, то есть со спуском в кальдеру, хотя агент внизу сказал мне, что спускаться в кальдеру во время сезона дождей опасно и вообще запрещено (это кстати правда, но как это регулируется не ясно). Мне конечно же тоже захотелось туда спустится, но как я выяснил позже спускаться надо на веревке, так что идея учитывая мою экипировку быстро улетучилась.

Примерно через пять часов от начала пути я вылез на пустошь. Небо рассеялось и на ярко голубом небе было хорошо видно слепящее солнце, потихоньку спускающееся к горизонту. Были видны края самого Ломбока и едва отличимая от неба вода. Вид завораживал, ведь гора восходила к небу почти у самого центра острова. В честь выдержки и упорства и хорошей погоды было решено устроит пикник с слушаньем музыки и поеданием чуть промокшего риса. Где примерно должна быть конечная цель было понятно и казалось, что еще 15-20 минут и все, но не все так просто.

Следующая часть пути шла по саване. Почва тут либо сухая рассыпчатая глина, либо черный песок, судя по всему образовавшийся от лавы. Каждый шаг в таком грунте шел за три, а то и четыре. Ноги постоянно проскальзывали и идти здесь бездумно было невозможно. На пару километров ушло в итоге еще несколько часов. Глядя на столбы с километражем я все не мог понять как можно за 5 часов пройти лишь 6.5 км, это кажется нереально долго, но по словам местных примерно такое время у них и уходит на подъем.

Прошло почти 7 часов и я достиг своей цели. Погода сжалилась над моим упорством и открыла взору потрясающий вид озера Сегара Анак (Segara Anak), что переводится с языка Сасаки как “Дитя моря”. Когда-то здесь возвышался один из самых высоких вулканов в Азии, но его время прошло и после обвала его вершины на горе образовалась красочная кальдера с этим великолепным озером озером и небольшим вулканом, который местные называют горой Баруджари (Barujari).

Панорама. По ссылке в большом размере.

Гора Ринджани второй по высоте вулкан Индонезии. Вершина горы расположена на высоте 3726 метров над уровнем моря и она всего лишь на 300 метров ниже самой высокой точки Юго-Восточной Азии пика горы Кота Кинаболу на Борнео. Озера расположено примерно на высоте 2000 метров над уровнем моря, а его глубина не смотря на кажущиеся маленькие размеры достигает 200 метров. Вода в озере теплая и связано это прежде всего с горячими источниками поблизости и частыми извержениями - примерно два раза в год. В 2009 году и начале 2010 доступ к вулкану был закрыт из-за опасности сильного извержения. И еще один интересный факт состоит в том что гора Ринджани имеет примерно одинаковую высоту с горой Фуджи в Японии.

С удивительным маленьким вулканом Баруджари вид казался просто игрушечным и глаза никак не хотели восприниматься его как реальность. Ощущение было как будто перед тобой большая фотография или рисунок. Понаблюдав всего лишь несколько минут за этим невероятным миром пронимаешь, что этот пейзаж не просто застывшая красивая картинка, а красочное представление. Ползущие красные глиняные тени от садящего за горизонт солнца создают иллюзию что основание кальдеры движется, а озеро в изменяющемся свете начинает переливаться разными оттенками изумрудного и лазурного цветов, нежно отражая застывшие на небе облака и массивный дым от вулкана. И конечно же не обошлось без музыка – переменный шипящий звук бурлящего вулкана создает внутри непримиримый трепет перед величием и силой природы.

В момент когда я подошел к кальдере из лагеря вернулся француз и мы обменялись своими впечатлениями, они в общем были примерно такими же как я описал. Он с такими же ничего не понимающими глазами пытался заставить поверить себя, что он не во сне. Вручив мне свою мыльницу, он попросив его пощелкать. После мы еще немного потолковали и он предложил в случае если я соберусь тут ночевать поселиться у него в палатке, правда он ее не разу не устанавливал и даже не знал ее размера. Пока я его фотографировал было отлично видно вершину горы Ринджани, но как только я взялся за свою камеру она спряталась за облаками. На фотографиях она должна быть с левой стороны.

Жадно засматриваясь пейзажем я совершенно потерял ощущение времени и мне показалось, что от силы прошло минут пять, как белые облака словно театральная занавес медленно скрыли сцену представления из вида. Вся гора покрылась вязким туманом и постепенно начало темнеть. Надо было решать что делать дальше, бежать назад пока не стало совсем темно или идти в лагерь посмотреть какие там жилищные условия у француза. Теплой одежды у меня не было и пришедшая вслед за уходящим солнцем прохлада становилось с каждой секундой все навящевее и навящевее. В таких условиях несмотря на желание встретить восход я решил пойти назад. Уже через 500 метров солнце исчезло вовсе. Еще можно было различать дорогу, но было ясно, что сейчас начнется самая интересная часть. Буквально через 15 минут все погрузилось во тьму. На Ломбоке практически нет больших городов и надо понимать, что в таком месте световой шум просто отсутствует, так что тьма тут в самом чистом виде - невидно абсолютно ничего. Двигался я можно сказать на ощупь. Несколько раз чуть не падал и один раз хорошенько свалился в какой-то разлом, ладно хоть ничего не сломал и не разбил. Желание было одно дойти до поста где были немецкие туристы и там остаться на ночь, потому что при таких условиях я всеравно раньше чем на утро не дойду. Были и ощущения что иду я уже не туда, причем от этих мыслей наступало просто паническое состояние, ведь найти правильную дорогу тогда вообще будет не реально. Но всеже через некоторое время я вышел к стоянке. Гиды в этот момент на костре готовили себя горячий чай, так что можно было и немного погреться.

Странно но в эту ночь мне от чего-то не спалось. Может от холода или от того что я спал на голых досках, не знаю. Тем не менее кое как ночь удалось скоротать. На утро мои соседи отправились дальше иронично подтрунивая вопросами - хорошо ли мне спалось. А я тихо посмеивался над ними, потому что с утра стоял сплошной кашель и сопли, хотя спали они в палатках и в нескольких свитерах. Я же с мокрыми ногами, в одной футболке и тонком дождевике спокойно пережил этот ужас и побрел вниз.

На обратный путь я потратил чуть больше 4 часов. Один раз умудрился потерять как-то телефон и пришлось даже возвращаться, но в основном все прошло спокойно. Спускаться в каком-то смысле оказалось даже труднее чем полсти вверх. Очень много сил тратится на прыжки и на смягчение шага. Каждый шаг приходится продумывать чтобы не свалиться, разбежаться не получается из-за перспективы разбить себе голову или не дай бог камеру. Где-то между первым и вторым постом я встретил новую группу идущую в гору. Сердце облилось кровью когда я увидел как они ползут. Еще ладно туристы, они может и с большими сумками, но удобно весящими на спине и в хорошей обуви. А вот гиды это страх и ужас. В шлепанцах, тащат на плече бревна с висящими на них котомками с едой и тазиками с посудой. Безмолвно пожелав самоотверженным путешественникам удачи в перспективе полсти тут пару дней, я с важным видом продолжил свой путь. Последний участок вдоль забора был вообще не выносим, уже казалось научиться летать проще чем дошагать эти несколько километров.

Вернуться в Сенггиги оказалось не трудно, опять мотобайк, 4-е часа автобуса и такси от Гили. За это время я смог выспаться и восстановить силы. Прибыв в Сенггиги меня волновал один вопрос, что с моими вещами, ведь я не предупреждал, что уйду с ночевкой. В доме где я останавливался никого не было. Потолковав с соседями я попросил их позвонить кому-нибудь кто тут обитает, они же объяснили что хозяева уехали на отдых и вернутся через неделю. Я очень надеялся что это не касалось того паря иначе бы куковать мне тут или простится с вещами. Через минут 10 приехал его друг, а потом и он сам. Теперь самое страшно позади. Забрав вещи и попрощавшись я довольно быстро нашел водилу местного минигрузовика, который был готов довести меня до порта откуда как раз отходил паром до Бали. На пароме мне повезло встретить человека, который нашел мне на пароме автобус идущий в Денпасар (Denpasar). Время уже опять шло к закату. Дни тут пролетаю мгновенно не успеешь ничего сделать.

В Денпасаре с таксистом мы очень долго искали доступный отель с wifi и это было по-настоящему сложно. Отели такие в основном очень дорогие. С 5 попытки удалось найти отель с wifi в холе за более менее разумную цену. Весь вечер я провел сидя опустив ноги в раковину с горячей водой, а чудесней горячего душа, чем в этот день, я никогда не принимал. Но самое интересное в этот день было то, что это был мой первый рабочий день после пролетевшего отпуска. Поэтому день этот вошел в историю как самый длинный путь на работу.

2-3 Марта, 2010

Так начался самый веселый день за все путешествие

Маленький дождик быстро перешел в тропический ливень и вся тропа превратилась в многоступенчатый водопад

Больше половины пути пришлось преодолеть под ливнем, время от времени он стихал и начинался с прежней силой, но потом и все же закончился…

и в Сельве установился порядок и гармония

Без ливня подъем не был намного легче. Корни деревьев самая раздражающая его составляющая – не рассчитал высоту шага и уже ищешь носом букашек на земле. Стоит ли говорить, что после 5-и км с расчетом плохо на каждом десятом шаге.

И охота было мне еще что-то фотографировать

Когда сил ни моральных, ни физических уже казалось не осталось показались облака и стало немного веселее.

После дождя небо только начинало рассеиваться и проходящие через горы облака превращали лес в мистическое место

Дорога в облаках

А это знаменитый овраг. Это в него я хорошенько упал на обратном пути.

Чуть позже засветило солнце и стало совсем светло… на душе

Я как раз подходил к заключительной части подъема и мог немного расслабится и полюбоваться пейзажем на высоте порядка 3000 м

Вот тут можно видеть край острова. Кажется совсем рядом, но только не по внутренним ощущениям

Это пост на 6.5 км отметке. Следующий пост уже на краю кальдеры.

Это были самые тяжелые 6.5 км в моей жизни. Еще совсем чуть-чуть но сил уже мало.

Последние 500 метров даже по почти горизонтальной поверхности казались бесконечными, но зато какая награда ждала меня на финише…

Такая красота предстает перед каждым кто осилит этот подъем. Стоя на краю кальдеры кажется что перед тобой картинка, на столько трудно поверить в то что видишь перед глазами.

В реальности к картинке прибавляется сильный рокот и шум живого вулкана. Извержения тут нередки, одно было за несколько недель до моего приезда и еще одно через несколько недель. Правда судя по описаниям они были не очень сильные.

Сказочное озеро. Я оказался по волю случая здесь на закате и в это время озеро переливалось изумрудными и лазурными оттенками. Это оказывало какое-то гипнотизирующее воздействие, так можно случайно и свалиться вниз.

Это все что от меня осталось. Так вот я хожу в поход в сумке только техника и совсем отсутствует одежда и еда.

Не успел я насладится этим иноземным пейзажем как солнце уже совсем достигло горизонта и облака медленно ползли со всех сторон накрывая кальдеру белым покрывалом

Дальше началась эпопея со спуском в абсолютной темноте, ночевке на открытом воздухе в дождевике и футболке, утренний спуск, поиск товарища у которого я жил и способа добраться до парома...